Coach, la Fondation Ellen MacArthur et le Circular Economy Institute partagent leurs idées sur la manière de débloquer les prochaines étapes de la circularité dans le secteur de l'habillement et de passer des chaînes d'approvisionnement aux « réseaux d'approvisionnement ».
S'exprimant lors de la mise en œuvre pratique et évolutive d'une économie circulaire, un événement en ligne organisé par l'agence de presse Reuters en collaboration avec l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), des représentants d'organisations clés ont partagé leur point de vue sur l'état actuel de l'économie circulaire.
Kim Matsoukas, directrice du développement durable chez Coach, maison d'accessoires et de vêtements de luxe appartenant à Tapestry, a expliqué que l'entreprise, comme de nombreuses marques de mode haut de gamme, travaille en un sens sur des modèles circulaires depuis de nombreuses années.
"Nous proposons à nos clients une option de réparation depuis environ 30 ans", a expliqué Matsoukas, ajoutant que l'entreprise répare les sacs à main et autres articles en cuir vieux de 50 ans. Le système donne à Coach une idée de la durée pendant laquelle leurs produits restent en circulation. « Nos produits sont destinés à durer, et je sais que c'est le cas. »
Holger Berg, vice-directeur de la division économie circulaire à l'Institut de Wuppertal pour le climat, l'environnement et l'énergie, a souligné que disposer d'informations sur les produits est la première étape – et qu'une législation en cours dans l'UE pourrait y parvenir.
Passeports Produits Numériques et économie circulaire
Dans les années à venir, les produits vendus dans l'UE nécessiteront des codes QR, ou une autre technologie scannable, fournissant aux consommateurs des informations sur tous les matériaux, l'approvisionnement et la chaîne d'approvisionnement impliqués dans la création de chaque article, appelés passeports de produits numériques (DPP). Le programme vise à fournir aux consommateurs de meilleures informations pour leur permettre de faire des choix éclairés, reflétant l'importance de la durabilité et de la circularité.
Les batteries sont le premier produit qui devra se conformer aux règles à partir de 2026 – bien que les vêtements devraient suivre peu de temps après, avec un déploiement sur d’autres produits prévu entre 2026 et 2030.
Cependant, Berg a également noté que la possession et le partage de ces informations via les DPP ne constituent qu'une étape vers la circularité. "Il ne s'agit que d'un ensemble de données", a-t-il expliqué. « Après avoir obtenu les données quelque part, il faut commencer à en faire quelque chose – il n'est pas évident que cela se produise.
En décembre 2023, une étude du développeur de solutions blockchain et web3 Protokol a montré un regain d'intérêt autour des DPP, avec une couverture médiatique en hausse de 413 % par rapport à la même période de l'année dernière.
Pour Coach, l'entreprise explore déjà l'idée de passeports produits avec Coachtopia, une sous-marque qui vise à accélérer la transition vers une économie circulaire.
Coach affirme que ses produits Coachtopia sont fabriqués selon trois principes : minimiser l'utilisation de matériaux vierges, mettre en place des parcours circulaires pour tous les produits et matériaux et concevoir dans un souci de circularité.
« Avoir un passeport numérique nous permet d'avoir encore plus d'informations sur le cycle de vie de nos produits », explique Matsoukas. L'entreprise a développé ses propres mesures internes pour mesurer la circularité de ses produits, en collectant des données sur le moment où les articles sont réparés et la durée de vie éventuelle de chaque article.
Répondre à l’intérêt des consommateurs
"Nous l'utilisons également pour l'engagement des clients", a ajouté Matsoukas. « Ainsi, en utilisant les événements qui ont été enregistrés ou la vie du produit, nous racontons au client des histoires sur ce produit, la vie de ce produit également, et nous les utilisons comme point d'engagement client.
Pour Coach, cette focalisation sur la circularité les aide à se connecter avec les consommateurs, en particulier les jeunes générations. "De plus en plus de consommateurs prennent conscience de l'impact de la mode et aussi de la surconsommation de mode", a expliqué Matsoukas. « Ils sont exigeants et recherchent des produits de seconde main ou des services circulaires. »
Matsoukas a déclaré que les consommateurs de la génération Z sont particulièrement conscients de l'impact environnemental de leurs vêtements. « Je suis vraiment heureuse de voir que cette nouvelle génération réfléchit plus profondément à ses choix », a-t-elle déclaré.
Cependant, il est important que la réutilisation et le recyclage des produits ne soient pas synonymes d’une véritable circularité. « Il s'agit davantage d'éducation et de réflexion sur le cycle de vie », a expliqué Matsoukas. "Si l'on considère toute l'énergie et les émissions qui ont été mises dans le produit au départ, la majeure partie de l'impact de la mode vient de sa chaîne d'approvisionnement."
Concevoir pour la circularité
Matteo Magnani, analyste politique principal à la Fondation Ellen MacArthur, a expliqué que le problème remonte au tout début de la vie d'un vêtement, de nombreux articles étant conçus pour être utilisés pendant une très courte période de temps. Pour parvenir à une véritable circularité, nous devrons aborder ce problème dès le processus de conception.
« Aujourd'hui, la plupart des chaînes d'approvisionnement sont encore très linéaires », a expliqué Magnani. « Il s'agit avant tout de faire circuler des produits. Cela signifie les rendre plus durables, les rendre réutilisables et mettre en œuvre différents modèles commerciaux basés sur la rentabilité de la réutilisation des produits.
"En fin de compte, lorsque ces produits ne pourront plus être utilisés, ils devraient être conçus de manière à ce que ces matériaux puissent être réinjectés dans le système", a ajouté Magnani. "C'est quelque chose qui nécessite non seulement des changements dans le produit, mais aussi dans les systèmes et les chaînes d'approvisionnement qui livrent les produits et les maintiennent en service."
Magnani a expliqué que le secteur de l'habillement a un problème particulier en matière de gestion des déchets. L'année dernière, un nouveau rapport a révélé que les textiles mis au rebut en Europe, y compris les vêtements et chaussures usagés, constituent un problème croissant de gaspillage et d'exportation.
Si plusieurs entreprises utilisent effectivement des déchets textiles post-consommation, il n'est pas facile de tirer profit de ce modèle, surtout lorsque les qualités sont souvent si mitigées. "Il est impossible de collecter uniquement des produits réutilisables", a expliqué Magnani. Plus le pourcentage de textiles inutilisables dans chaque lot est élevé, plus il est difficile de rentabiliser la revente et cela peut même laisser les manutentionnaires dans une situation de perte, après les coûts de tri et de transformation.
« Il y a une faille fondamentale dans le système, car si ce n'est pas rentable, les entreprises ne le feront pas », dit Magnani.
Une solution possible suggérée par Magnani serait d'imposer des frais obligatoires aux producteurs de vêtements pour couvrir les coûts de collecte, de tri et de préparation à la réutilisation et au recyclage des vêtements usagés. « De cette façon, l’analyse de rentabilisation en faveur de la réutilisation s’améliore et peut émerger à plus grande échelle. »
L’année dernière, une étude pilote a suggéré que l’IA pourrait être utilisée pour identifier la source des déchets vestimentaires et rendre les marques de mode responsables de la fin de vie de leurs produits, offrant ainsi une voie potentielle pour tenir les entreprises individuelles responsables de leurs déchets textiles.
Passer des chaînes d'approvisionnement aux réseaux d'approvisionnement
Matsoukas convient que la circularité doit commencer par la conception, après avoir rencontré des difficultés pour prolonger la durée de vie des produits existants. "Nous avons lancé Coach Re-loves et cela prolonge définitivement la durée de vie de nos produits, mais ce que nous avons découvert, c'est que parce que ces produits n'ont pas été conçus pour être circulaires, il est très difficile d'étendre ce programme à grande échelle."
Coach a constaté que certains de leurs produits nécessitaient beaucoup d’expertise et d’expérience en maroquinerie pour être réparés avant de pouvoir être revendus. La nouvelle gamme Coachtopia se concentre sur la conception d'articles dont le matériel est amovible en fin de vie et ne nécessite pas les compétences d'un artisan qualifié.
"Je serais d'accord avec le fait que le design est la clé pour débloquer une véritable circularité", a ajouté Matsoukas, mais il a également ajouté que réfléchir à la fin de vie d'un produit est également essentiel. "C'est là qu'un programme de reprise et un véritable mécanisme permettant de gérer tout ce que vous récupérez sont importants."
Le Dr David Greenfield, vice-président du Circular Economy Institute, a expliqué qu’à mesure que nous visons la circularité, nous ne devrions plus penser aux chaînes d’approvisionnement, mais plutôt aux « réseaux d’approvisionnement ».
« Si vous parlez de chaîne d'approvisionnement, vous pensez toujours de manière linéaire », a noté Berg, ajoutant que les industries doivent s'éloigner du modèle de vente et d'achat. « Vous devez commencer à vous parler. Il faut commencer à réfléchir les uns avec les autres dans les différentes instances du cercle.
Berg a ajouté que les DPP pourraient jouer un rôle pour rendre cela possible, mais il a ajouté qu'il était important de ne pas trop compliquer le concept de circularité et de garder à l'esprit le bon sens. « Nous pouvons imprimer un code QR sur chaque pot de yaourt, mais nous pourrions également créer chaque pot de yaourt à partir des mêmes plastiques homogènes […] ce qui est beaucoup plus simple que n'importe quel système DPP. »
Source à partir de Style juste
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