Just Style compartilha os sucessos e fracassos da indústria da moda em 2023 e como marcas como Zara e H&M até Nike e Shein se saíram durante o ano.
As empresas de moda durante 2023 estavam sedentas de crescimento e procuraram concretizar essas ambições predominantemente através de ondas agressivas de aquisições, intensificando esforços em torno da sustentabilidade e parcerias na inovação digital.
Mas houve uma série de fracassos ao longo do caminho, incluindo acordos fracassados e uma crescente sensibilização dos consumidores para o greenwashing, o que levou a alguns resultados menos que satisfatórios.
Os vencedores versus perdedores da moda de 2023
Aqui está uma lista das marcas de moda que tiveram uma série de sucessos durante o ano, bem como daquelas que não se saíram tão bem.
Próximo Plc
Sem dúvida, uma das estrelas da High Street do Reino Unido em 2023. No ano passado, a Next Plc anunciou duas grandes aquisições, fechou uma terceira e está no caminho certo para entregar um aumento de lucro ano a ano para o ano fiscal de 23.
Durante o terceiro trimestre, a Next Plc anunciou um aumento de 3% nas vendas anuais, o dobro da expectativa anterior de um aumento de 4%. Os observadores da indústria atribuem o seu sucesso à sua forte oferta omnicanal e à gama de marcas que atraem um espectro mais amplo de compradores.
Nos últimos anos, a Next Plc procurou ampliar sua oferta, adquirindo várias marcas bem conhecidas, incluindo FatFace, que comprou em outubro em um acordo de £ 115.2 milhões (US$ 147.02 milhões), que supostamente posicionaria a Next Plc para aproveitar o fortalecimento de sua oferta de marca de preço médio a superior e permitiria à FatFace aumentar sua base de clientes e reforçar seu potencial de crescimento.
No início do ano, a Next fechou um acordo de resgate de £ 8.5 milhões para a querida marca britânica Cath Kidston.
Também tem se beneficiado significativamente de sua Plataforma Total, que aproveita sua infraestrutura ao oferecer um conjunto completo de serviços online para marcas terceirizadas; prestação de serviços como sites, marketing, armazenamento, redes de distribuição e centros de contato.
Em abril, ela confirmou que o lançamento previsto do site Total Platform da Joules seria em outubro de 2023, uma aceleração do lançamento proposto anteriormente em março de 2024. A Joules foi adquirida fora da administração depois que a Next Plc confirmou que havia feito parceria com Tom Joule em um acordo no valor de £ 34 milhões em dezembro do ano passado.
Grupo Frasers
2023 foi um ano movimentado para o Frasers Group que – como nos anos anteriores – continuou a sua agressiva onda de aquisições.
Uma compra gradual de ações ao longo do ano significa que é agora o maior acionista individual do retalhista de moda online do Reino Unido Boohoo. Especialistas do setor sugerem que o país está em uma excelente posição para aproveitar as vantagens do mercado de vestuário on-line do Reino Unido, que deverá crescer nos próximos três anos..
O Frasers Group está espalhando suas apostas quando se trata de investimentos online em marcas de fast fashion. Ela comprou I Saw it First da Boohoo em julho de 2022 e Missguided em junho passado, que comprou por £ 20 milhões depois que o varejista online entrou em administração.
Este ano também viu o Grupo Frasers comprar ações da gigante da moda online Asos, com a empresa aumentando sua participação de 5% para 7.5% em junho de 2023 e novamente em outubro para 22.7%.
Em julho, o Frasers Group anunciou uma duplicação recorde dos lucros do ano fiscal de 23.
No entanto, no início deste mês (dezembro), abandonou os planos de adquirir o retalhista desportivo SportScheck após a insolvência da empresa, mas mantém o interesse numa potencial aquisição.
O Frasers Group esperava que a SportScheck se beneficiasse de sua Estratégia de Elevação, que inclui investimentos em lojas-conceito, recursos digitais e relacionamentos fortalecidos com a marca. O Frasers Group também acreditava que o retalhista poderia utilizar as parcerias estratégicas da sua marca Sports Direct com marcas desportivas globais, como NIKE e Adidas, para ajudar na sua estratégia de expansão internacional.
Ela dentro
Gostamos de pensar nisso como a “marmite” do mundo da moda: ou você vai adorar ou odiar. Mas Shein teve um ano difícil.
A empresa de consultoria global Mckinsey & Co. acredita que o fast fashion continuará a ganhar participação de mercado em 2024 e será liderado por empresas como Shein e Temu de “terceira geração, ultrarrápida e com preços ultrabaixos”. 40% dos consumidores dos EUA e 26% dos consumidores do Reino Unido compraram na Shein ou Temu nos últimos 12 meses.
A especulação é abundante: Shein está prestes a lançar um IPO nos EUA como parte de seu ambicioso plano para ampliar sua presença global.
Parece estar explorando várias rotas para o mercado dos EUA e em agosto anunciou um acordo para adquirir um terço da operadora americana SPARC Group da Forever 21.
Nos termos do acordo, o grupo SPARC assumirá uma participação minoritária na Shein. A parceria visa alavancar a plataforma de comércio eletrônico da Shein para oferecer aos clientes dos EUA maior acesso a moda acessível e de alta qualidade.
E, numa tentativa de acelerar ainda mais o seu crescimento nos mercados ocidentais, adquiriu os direitos de propriedade intelectual do fast fashion pureplay do Reino Unido ao Frasers Group em Outubro.
Mas acontece que Shein não agrada a todos.
As preocupações climáticas lançaram sombras sobre o seu sucesso.
Mas de acordo com a empresa de análise de mercado GlobalData, a especulação pouco fez para prejudicar a popularidade de Shein.
Espera-se que a sua quota de mercado atinja 2.2% em 2023 e ficará ao lado dos 10 maiores retalhistas de moda do Reino Unido em 2023.
E no início deste mês (dezembro) estava a ponderar opções para uma potencial listagem na Bolsa de Valores de Londres.
Grupo de Marcas Autênticas
Vamos ser ousados aqui e cunhar a resposta dos EUA ao Grupo Frasers. No ano passado, o Authentic Brands Group (Authentic) intensificou as suas aquisições para consolidar o seu sucesso nos EUA e aumentar a sua presença no exterior.
Com um portfólio de mais de 40 marcas icônicas, a Authentic gera mais de US$ 25 bilhões em vendas globais anuais no varejo.
Em março, o proprietário da Reebok e Ted Baker manifestou interesse em adquirir a marca de botas Hunter, que foi finalizada em junho. Em seguida, fechou um acordo no final do ano com o proprietário da Gap China, Baozun, para adquirir uma participação acionária de 51% que tornaria a Baozun responsável pela expansão da Hunter na China e no Sudeste Asiático.
Entretanto, confirmou um acordo para adquirir a Boardriders, uma empresa global de desportos de ação e estilo de vida que expandiu estrategicamente o seu portfólio de supermarcas de renome mundial com a adição da Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, RVCA, Element, VonZipper e Honolua.
Na mesma altura, fechou um acordo com a Vince Holdings para adquirir a propriedade intelectual da marca Vince, um negócio de 76.5 milhões de dólares, que lhe deu uma participação de 75% na subsidiária recém-formada, ABG Vince.
Então, em julho, anunciou um acordo de resgate para a fabricante de botas norte-americana Rockport, seguido de um investimento de US$ 500 milhões para ajudar na expansão de sua plataforma de marca. A General Atlantic investiu inicialmente há seis anos. Desde então, a Authentic executou quase 30 aquisições de marcas.
No mês passado, surgiram especulações de que o Authentic Brands Group está avaliando uma oferta pela outrora adorada marca de moda britânica Topshop.
A ASOS adquiriu a marca Topshop junto com as marcas Miss Selfridge e HIIT por um valor em dinheiro de US$ 321 milhões em 2021, após o colapso do UK High Street Empire de Phillip Green, Arcadia. O acordo fazia parte de uma joint venture (JV) com a Nordstrom e a Asos queria que a JV aumentasse a conscientização e o envolvimento nos mercados dos EUA e do Canadá. Mas a Asos passou por tempos turbulentos recentemente e não fez muito com a marca Topshop.
Especialistas do setor acreditam que a consideração de vender a marca para a Authentic é uma tentativa provável de recuperar a lucratividade, mas concordam que a marca poderia prosperar sob a propriedade da Authentic, especialmente se decidir abrir lojas físicas da Topshop.
JD Sports
A JD Sports estava de olho no domínio global e no início do ano anunciou ambições ousadas de atingir mil milhões de libras em receitas no âmbito dos planos de expansão global.
Como parte do Evento de Mercado de Capitais da JD, o grupo disse que planeia acelerar a abertura de lojas nos EUA e na Europa, alargar a sua presença em mercados pouco penetrados e expandir-se internacionalmente através de franchising e aquisições.
Em maio, colocou o seu dinheiro onde está e anunciou a aquisição da marca desportiva francesa Courir num negócio de 520 milhões de euros. A Courir possui 313 lojas em seis países da Europa.
Então, em julho, a JD Sports fechou um acordo com a empresa de bem-estar GMG, sediada em Dubai, que visava expandir sua presença em mercados inexplorados.
Como parte do acordo de 10 anos, a GMG estabelecerá aproximadamente 50 lojas JD Sports até 2028, principalmente nos Emirados Árabes Unidos, no Reino da Arábia Saudita, no Kuwait e no Egito.
Na época, a JD Sports disse à Just Style que planejava alavancar ainda mais os acordos de franquia no futuro para aumentar rapidamente sua presença geográfica.
Depois, em julho, passou a assumir o controlo total da empresa espanhola de retalho desportivo Iberian Sports Retail (ISRG). A ISRG opera uma vasta rede de mais de 460 lojas em toda a Europa, incluindo marcas bem estabelecidas como JD Sports na Península Ibérica, Sprinter em Espanha, Sport Zone em Portugal e Aktiesport e Perry Sport na Holanda. Além disso, o ISRG tem uma participação de 98% na Deporvillage, um próspero negócio online, e uma participação de 50.1% na Bodytone, uma importante empresa de equipamentos de fitness.
Seguiu-se a aquisição dos restantes 40% do retalhista polaco Marketing Investment Group SA (MIG) para acelerar a sua expansão na Europa Central e Oriental.
Inditex
Não foram apenas as aquisições que impulsionaram o crescimento no setor da moda em 2023. A Zara, a Bershka e a proprietária da Pull&Bear, a Inditex, desfrutaram de um ano de sucesso constante, e muito disso pode ser atribuído aos avanços na sustentabilidade.
No início do ano, a Inditex registou um salto de 17.5% nas receitas, para 32.6 mil milhões de euros. O lucro antes de juros e impostos (EBIT) cresceu 29%, para 5.5 mil milhões de euros. O lucro líquido aumentou 27% para 4.1 mil milhões de euros.
Compartilhando a atualização estratégica da Inditex, o CEO Óscar García Maceiras disse: “A Inditex continua focada em quatro áreas principais: Uma proposta de produto única, melhorando a experiência do cliente, a sustentabilidade e o talento e comprometimento de nosso pessoal. Ao longo de 2022, observamos um progresso sólido em nosso modelo de negócios único. Para avançar para o próximo nível e ampliar ainda mais a nossa diferenciação, estamos desenvolvendo uma série de iniciativas em áreas-chave nos próximos anos.”
Tem introduzido constantemente medidas sustentáveis em sua produção e coleções de marcas para conquistar consumidores ecologicamente conscientes.
Em Março, a Inditex assinou um acordo de 15 milhões de euros com a organização sem fins lucrativos Conservation International para expandir e dimensionar o trabalho em torno de sistemas agrícolas regenerativos.
Já em abril anunciou uma coleção sob a marca Zara feita a partir da decomposição de misturas de poliéster e algodão em novas matérias-primas recicladas.
Foi o resultado de um investimento da Inditex na Circ no ano passado como parte do seu Centro de Inovação em Sustentabilidade (SIH), que visa impulsionar a inovação tecnológica e melhorar a circularidade dos produtos.
Em Junho, a Inditex uniu forças com a empresa de tecnologia têxtil Jeanologia para desenvolver um sistema de ar industrial, concebido para extrair microfibras durante o processo inicial de fabrico de vestuário sem comprometer a qualidade e os dois disseram que a tecnologia seria de código aberto para mitigar o derramamento de microfibras. As empresas acreditam que é mais um passo em direção a uma indústria circular com zero desperdício.
Depois, em Outubro, anunciou um acordo-quadro com a Federação Internacional do Vestuário com o objectivo de impulsionar a transformação sustentável em toda a indústria têxtil e da moda global.
O anúncio foi seguido por outro naquele mês em que a Inditex iniciou uma parceria de três anos com a empresa de ciência de materiais Ambercycle, para comprar cycora de poliéster reciclado têxtil-a-têxtil por mais de 70 milhões de euros.
No âmbito da parceria, a Inditex comprometeu-se a facilitar a expansão do poliéster reciclado têxtil em têxtil, adquirindo uma parte substancial da produção anual de cycora da Ambercycle, um material inovador derivado de resíduos de poliéster pós-industrial e pós-consumo.
Menos de uma semana depois, anunciou que iria adquirir as primeiras 2,000 toneladas disponíveis de Circulose, obtida inteiramente a partir de resíduos têxteis de algodão reciclado, para impulsionar o seu compromisso de utilizar apenas matérias-primas têxteis e reduzir o seu impacto no ambiente até 2030.
H & M
A sustentabilidade continuou, sem dúvida, a ser uma palavra da moda até 2023. A diferença este ano é que os consumidores estão cada vez mais cépticos quanto à utilização do termo. De um modo geral, tem havido muitos casos em que a palavra tem sido usada para descrever novas coleções ou esforços servis e descartáveis – desculpem o trocadilho – por parte de marcas, que no grande esquema das coisas, fazem pouca ou nenhuma diferença. A sustentabilidade tornou-se simplesmente um exercício de verificação?
A H&M foi uma das marcas que foi criticada no verão passado por causa do que foi considerado “alegações ambientais enganosas”.
As alegações do órgão de defesa do consumidor da Noruega abriram uma caixa de vermes que levaram à eventual revisão do programa de transparência voltado para o consumidor da Sustainable Apparel Coalition, o Índice Higg, várias mudanças e uma reformulação completa da marca que visava apoiar as empresas nos seus esforços para provar as suas credenciais de sustentabilidade. .
Apesar da reação negativa, a H&M continua implacável nas suas ambições de sustentabilidade.
No início do ano, e em linha com a sua ambição de obter apenas energia renovável até 2030, anunciou a conclusão do seu projeto colaborativo, que inclui duas novas centrais elétricas em Leicestershire.
Depois, a H&M anunciou que a sua CEO, Helene Helmersson, se juntaria ao Fashion Pact como copresidente para escalar ações em torno das alterações climáticas, da biodiversidade e dos oceanos.
Em julho, a sua marca COS juntou-se a um teste de modelo circular de recommerce e no mês seguinte a H&M anunciou uma parceria com a thredUP numa tentativa de pressionar a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para combater os resíduos têxteis dos EUA.
Mais recentemente, emitiu uma venda das suas obrigações verdes para melhorar a sua posição de sustentabilidade. Um plano de oito anos de 500 milhões de euros no âmbito do programa EMTN (Euro Medium Term Note) da H&M seguir-se-á à venda, sendo os fundos atribuídos a projetos elegíveis relacionados com a economia circular, edifícios verdes, energias renováveis, eficiência energética e gestão sustentável da água e gestão de águas residuais. A H&M afirma que a oferta do título foi 3.5 vezes maior que a subscrita.
Anunciou também uma parceria com o banco DBS do Sudeste Asiático, no que descreveu como um programa de empréstimo verde “primeiro do género” para acelerar a descarbonização das cadeias de abastecimento da moda.
É claro que o ano não foi completamente isento de desafios e a H&M foi questionada pela sua posição de fornecimento em Mianmar, o que levou ao eventual anúncio de uma saída faseada do país por questões de devida diligência.
Curiosamente, tornou-se uma das primeiras marcas globais a apoiar os proprietários de fábricas, prometendo salários mais elevados aos trabalhadores no Bangladesh, após o recente aumento dos salários mínimos em todo o país.
Nike
2023 foi um ano misto para a Nike. Por um lado, tem desfrutado dos holofotes ao ser eleita a marca de moda mais valiosa mais uma vez em 2023, enquanto, por outro lado, é atormentada pela diminuição das vendas e pelas preocupações em torno das violações éticas na sua cadeia de abastecimento.
No início deste mês, os investidores estavam “preocupados”, uma vez que o valor de mercado da Nike caiu 19.2%, resultando numa perda de 32 mil milhões de dólares em valor de mercado no terceiro trimestre. Esse foi impactado pelos fracos lucros do terceiro trimestre e pelas perspectivas sombrias do quarto trimestre, bem como pela lenta recuperação do segmento de calçado chinês, também o seu segundo maior mercado, observou a GlobalData.
A Nike também se viu em maus lençóis com os seus acionistas devido a violações dos direitos humanos na sua cadeia de abastecimento e foi acusada de violar as Diretrizes da OCDE no que diz respeito ao tratamento dos trabalhadores na sua cadeia de abastecimento global após a pandemia.
Entretanto, a Nike intensificou os seus esforços em torno da sustentabilidade e dos investimentos digitais. Ela está liderando o caminho em termos de patentes de fibras recicladas, de acordo com a análise GlobalData.
No verão, fez parceria com a Vibram para trazer a tecnologia e o design exclusivo do fabricante de solas de borracha para sua oferta de calçados de corrida de trilha. E estreou uma nova tecnologia de vestuário adaptável e respirável, Aerogami, que se transforma em tempo real para manter os corredores frescos.
Em abril, aproveitou dados da sua aplicação Nike Run Club para conceber o Motiva, um novo calçado baseado nas necessidades únicas das pessoas que caminham, correm e correm.
Na frente da sustentabilidade, a Nike juntou-se ao SAC e à Target no mês passado (novembro) no desenvolvimento de um programa de ação climática para fabricantes visando a descarbonização.
E, no que está a ser chamado de pioneiro na indústria, os principais clientes empresariais de energia, incluindo a Nike, uniram-se para lançar a Academia de Aquisição de Energia Limpa para equipar as empresas com a preparação técnica para explorar e adotar energia limpa, um fator essencial na descarbonização global.
Retirado de Apenas estilo
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