Coach, la Ellen MacArthur Foundation e il Circular Economy Institute condividono approfondimenti su come sbloccare le fasi successive della circolarità nel settore dell'abbigliamento e sul passaggio dalle catene di fornitura alle "reti di fornitura".
Intervento all'implementazione pratica e scalabile di un'economia circolare, un evento online ospitato dall'agenzia di stampa Reuters in collaborazione con l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), rappresentanti di organizzazioni chiave hanno condiviso informazioni sullo stato attuale dell’economia circolare.
Kim Matsoukas, direttore della sostenibilità presso Coach, casa di abbigliamento e accessori di lusso di proprietà di Tapestry, ha spiegato che l'azienda, come molti marchi di moda di fascia alta, in un certo senso lavora con modelli circolari da molti anni.
"Abbiamo a disposizione l'opzione di riparazione per i clienti da circa 30 anni", ha spiegato Matsoukas, aggiungendo che l'azienda ripara borse e altri articoli in pelle che hanno fino a 50 anni. Il sistema dà a Coach un'idea di quanto tempo i loro prodotti rimangono in circolazione. "I nostri prodotti sono pensati per durare e so che è così."
Holger Berg, vicedirettore della divisione economia circolare presso l’Istituto per il clima, l’ambiente e l’energia di Wuppertal, ha osservato che disporre di informazioni sui prodotti è il primo passo – e la legislazione in attesa nell’UE potrebbe avvicinarlo.
Passaporti digitali dei prodotti ed economia circolare
Nei prossimi anni, i prodotti venduti nell’UE richiederanno codici QR, o altre tecnologie scansionabili, che forniranno ai consumatori informazioni su tutti i materiali, l’approvvigionamento e la catena di fornitura coinvolti nella creazione di ciascun articolo, chiamati Passaporti di prodotto digitali (DPP). Lo schema mira a fornire ai consumatori migliori informazioni per consentire loro di fare scelte informate, riflettendo l’importanza della sostenibilità e della circolarità.
Le batterie sono il primo prodotto che dovrà conformarsi alle norme a partire dal 2026, anche se si prevede che l’abbigliamento seguirà poco dopo, con l’implementazione su altri prodotti prevista tra il 2026 e il 2030.
Tuttavia, Berg ha anche osservato che avere e condividere queste informazioni tramite DPP è solo un passo verso la circolarità. "Questo è solo un set di dati", ha spiegato. “Dopo aver avuto i dati da qualche parte, devi iniziare a fare qualcosa con essi – non è ovvio che ciò accadrà.
Nel dicembre 2023, una ricerca condotta da Protokol, sviluppatore di soluzioni blockchain e web3, ha mostrato un aumento di interesse per i DPP, con una copertura mediatica in aumento del 413% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Per Coach, l’azienda sta già esplorando l’idea dei passaporti dei prodotti con Coachtopia, un sottomarchio che mira ad accelerare la transizione verso un’economia circolare.
Coach afferma che i suoi prodotti Coachtopia sono realizzati tenendo a mente tre principi: ridurre al minimo l'uso di materiali vergini, adottare percorsi circolari per tutti i prodotti e materiali e progettare pensando alla circolarità.
"Avere un passaporto digitale ci consente di avere ancora più informazioni sul ciclo di vita dei nostri prodotti", ha spiegato Matsoukas. L’azienda ha sviluppato i propri parametri interni per misurare la circolarità dei suoi prodotti, raccogliendo dati su quando gli articoli vengono riparati e sulla durata finale di ciascun articolo.
Rispondere all'interesse dei consumatori
"In realtà lo stiamo utilizzando anche per il coinvolgimento dei clienti", ha aggiunto Matsoukas. "Quindi, utilizzando gli eventi che sono stati registrati o la vita del prodotto, raccontiamo al cliente storie su quel prodotto, anche sulla vita di quel prodotto, e utilizzandolo come punto di coinvolgimento del cliente."
Per Coach, questa attenzione alla circolarità li sta aiutando a connettersi con i consumatori, in particolare con le generazioni più giovani. "Sempre più consumatori stanno diventando consapevoli dell'impatto della moda e anche del suo consumo eccessivo", ha spiegato Matsoukas. "Sono esigenti e cercano prodotti di seconda mano o servizi circolari."
Matsoukas ha affermato che i consumatori della Gen Z sono particolarmente consapevoli dell’impatto ambientale dei loro vestiti. "Sono stata davvero felice di vedere che questa nuova generazione sta riflettendo più profondamente sulle proprie scelte", ha detto.
Tuttavia, è importante che il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti non coincidano con la vera circolarità. "Si tratta più di istruzione e di pensiero sul ciclo di vita", ha spiegato Matsoukas. “Se si pensa a tutta l’energia e le emissioni immesse nel prodotto fin dall’inizio, la maggior parte dell’impatto della moda deriva dalla sua catena di fornitura”.
Progettare per la circolarità
Matteo Magnani, analista politico senior della Ellen MacArthur Foundation, ha spiegato che il problema risale all'inizio della vita di un indumento, con molti capi progettati per essere utilizzati per un periodo di tempo molto breve. Per raggiungere la vera circolarità, dovremo affrontare questo aspetto nel processo di progettazione.
“La maggior parte delle catene di fornitura oggi sono ancora molto lineari”, ha spiegato Magnani. “Si tratta innanzitutto di far circolare i prodotti. Ciò significa renderli più durevoli, riutilizzabili e implementare diversi modelli di business basati sul guadagno dal riutilizzo dei prodotti”.
“Alla fine, quando questi prodotti non potranno più essere utilizzati, dovrebbero essere progettati in modo tale che questi materiali possano essere reimmessi nel sistema”, ha aggiunto Magnani. "Questo è qualcosa che richiede non solo cambiamenti nel prodotto ma anche nei sistemi, nelle catene di approvvigionamento che forniscono i prodotti e li mantengono in uso."
Magnani ha spiegato che il settore dell'abbigliamento ha un problema particolare quando si tratta di gestire i rifiuti. L’anno scorso, un nuovo rapporto ha rilevato che i prodotti tessili scartati in Europa, compresi indumenti e calzature usati, stanno diventando un problema crescente di rifiuti ed esportazioni.
Sebbene diverse aziende utilizzino prodotti di scarto tessile post-consumo, non è facile trarre profitto da questo modello, soprattutto quando la qualità è spesso così mista. “È impossibile raccogliere solo prodotti riutilizzabili”, ha spiegato Magnani. Maggiore è la percentuale di tessili inutilizzabili in ciascun lotto, più difficile sarà realizzare un profitto dalla rivendita e ciò può addirittura lasciare gli operatori in perdita, dopo i costi di smistamento e lavorazione.
"C'è un difetto fondamentale nel sistema, perché se non è redditizio, le aziende non lo faranno", dice Magnani.
Una possibile soluzione suggerita da Magnani è una tariffa obbligatoria che i produttori di abbigliamento debbano pagare per coprire i costi di raccolta, smistamento e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio degli indumenti usati. “In questo modo, il business case a favore del riutilizzo migliora e può emergere su scala più ampia”.
L’anno scorso, uno studio pilota ha suggerito che l’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per identificare la fonte dei rifiuti di abbigliamento e rendere i marchi di moda responsabili del fine vita dei loro prodotti, offrendo una potenziale strada per ritenere le singole aziende responsabili dei rifiuti tessili.
Passare dalle catene di fornitura alle reti di fornitura
Matsoukas ha concordato che la circolarità deve iniziare con la progettazione, avendo sperimentato le sfide nel prolungare la vita dei prodotti esistenti. "Abbiamo avviato Coach Re-loves e questo allunga sicuramente la vita dei nostri prodotti, ma quello che abbiamo scoperto è che poiché quei prodotti non sono stati realizzati per essere circolari, è molto difficile ampliare enormemente quel programma."
Coach ha scoperto che alcuni dei loro prodotti richiedevano molta competenza ed esperienza nella lavorazione della pelle per essere riparati prima di poter essere nuovamente venduti. La nuova gamma Coachtopia si concentra sulla progettazione di articoli con hardware rimovibile a fine vita e che non richiede competenze artigiane qualificate.
"Sono d'accordo sul fatto che il design sia la chiave per sbloccare la vera circolarità", ha aggiunto Matsoukas, ma ha anche aggiunto che è essenziale anche pensare alla fine della vita di un prodotto. "È qui che sono importanti un programma di ritiro e un vero meccanismo per gestire tutto ciò che si ottiene indietro."
Il dottor David Greenfield, vicepresidente del Circular Economy Institute, ha spiegato che, se miriamo alla circolarità, non dovremmo più pensare alle catene di fornitura, ma alle “reti di fornitura”.
"Se dici catena di fornitura, stai ancora pensando in modo lineare", ha osservato Berg, aggiungendo che le industrie devono abbandonare il modello di vendita e acquisto. “Dovete iniziare a parlarvi. Bisogna iniziare a pensare gli uni con gli altri nelle diverse istanze del cerchio”.
Berg ha aggiunto che i DPP potrebbero svolgere un ruolo nel rendere ciò possibile, tuttavia, ha aggiunto che è importante non complicare eccessivamente il concetto di circolarità e ricordare il buon senso. “Possiamo stampare un codice QR su ogni vasetto di yogurt, ma potremmo anche creare ogni vasetto di yogurt con la stessa plastica omogenea […] il che è molto più semplice di qualsiasi sistema DPP.”
Fonte da Solo stile
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