Just Style condivide i successi e i fallimenti del settore della moda nel 2023 e il modo in cui marchi che vanno da Zara e H&M a Nike e Shein si sono comportati durante l'anno.
Nel 2023 le aziende di moda erano affamate di crescita e hanno cercato di realizzare tali ambizioni prevalentemente attraverso aggressive ondate di acquisizioni, intensificando gli sforzi sulla sostenibilità e collaborando all’innovazione digitale.
Ma lungo il percorso si sono verificati una serie di fallimenti, tra cui il fallimento degli accordi e la crescente consapevolezza dei consumatori nei confronti del greenwashing, che hanno portato a risultati tutt’altro che soddisfacenti.
I vincitori contro i perdenti della moda del 2023
Ecco un elenco dei marchi di moda che hanno avuto una serie di successi durante l'anno e di quelli che non sono andati altrettanto bene.
Plc successivo
Indubbiamente, una delle stelle delle High Street del Regno Unito nel 2023. Nell'ultimo anno, Next Plc ha annunciato due enormi acquisizioni, ne ha chiusa una terza ed è sulla buona strada per ottenere un aumento dei profitti su base annua per l'anno fiscale 23.
Durante il terzo trimestre, Next Plc ha annunciato un aumento del 3% delle vendite su base annua, il doppio della sua precedente aspettativa di un aumento del 4%. Gli osservatori del settore attribuiscono il suo successo alla forte offerta omnicanale e alla gamma di marchi che attirano uno spettro più ampio di acquirenti.
Negli ultimi anni, Next Plc ha cercato di ampliare la propria offerta, acquisendo diversi marchi noti tra cui FatFace, acquistata in ottobre con un accordo da 115.2 milioni di sterline (147.02 milioni di dollari), che si dice avrebbe consentito a Next Plc di trarre vantaggio dal rafforzamento della propria offerta. offerta di marchi di fascia medio-alta e consentirebbe a FatFace di aumentare la propria base di clienti e rafforzare il proprio potenziale di crescita.
All'inizio dell'anno, Next ha concordato un accordo di salvataggio di 8.5 milioni di sterline per l'amato marchio britannico Cath Kidston.
Ha inoltre beneficiato in modo significativo della sua piattaforma totale che sfrutta la sua infrastruttura offrendo una suite completa di servizi online a marchi di terze parti; fornitura di servizi quali siti web, marketing, magazzinaggio, reti di distribuzione e contact center.
Ad aprile aveva confermato che il lancio previsto per il sito Total Platform di Joules sarebbe avvenuto nell'ottobre 2023, un'accelerazione rispetto al lancio precedentemente proposto di marzo 2024. Joules è stata acquisita fuori amministrazione dopo che Next Plc ha confermato di aver collaborato con Tom Joule in un accordo del valore di 34 milioni di sterline a dicembre dello scorso anno.
Gruppo Fraser
Il 2023 è stato un anno impegnativo per Frasers Group che, come negli anni precedenti, ha continuato la sua aggressiva campagna di acquisizioni.
Un graduale acquisto di azioni nel corso dell'anno fa sì che ora sia il maggiore azionista singolo del rivenditore di moda online britannico Boohoo. Gli esperti del settore suggeriscono che è in un’ottima posizione per trarre vantaggio dal mercato dell’abbigliamento online del Regno Unito, che è destinato a crescere nei prossimi tre anni.
Frasers Group sta scommettendo quando si tratta di investimenti online nei marchi di fast fashion. Ha acquistato I Saw it First da Boohoo nel luglio 2022 e Missguided lo scorso giugno, acquistato per 20 milioni di sterline dopo che il rivenditore online è entrato in amministrazione.
Quest'anno ha visto anche Frasers Group acquistare azioni del colosso della moda online Asos con la società che ha aumentato la propria partecipazione dal 5% al 7.5% nel giugno 2023 e poi di nuovo in ottobre al 22.7%
A luglio Frasers Group ha annunciato un raddoppio record dei profitti dell’anno fiscale 23.
Tuttavia, all'inizio di questo mese (dicembre) ha abbandonato il progetto di acquisire il rivenditore di articoli sportivi SportScheck in seguito all'insolvenza della società, ma mantiene l'interesse per una potenziale acquisizione.
Frasers Group sperava che SportScheck traesse vantaggio dalla sua strategia di elevazione, che include investimenti in concept store, capacità digitali e relazioni rafforzate con il marchio. Frasers Group credeva inoltre che il rivenditore potesse sfruttare le partnership strategiche del suo marchio Sports Direct con marchi sportivi globali come NIKE e Adidas per assistere nella sua strategia di espansione internazionale.
Shein
Ci piace pensarlo come la “marmite” del mondo della moda: o lo ami o lo odi. Ma Shein ha avuto un anno di stop.
La società di consulenza globale Mckinsey & Co. ritiene che il fast fashion continuerà a guadagnare quote di mercato nel 2024 e sarà guidato da attori del calibro di Shein e Temu “di terza generazione, ultraveloci e a prezzi ultra bassi”. Il 40% dei consumatori statunitensi e il 26% dei consumatori britannici hanno fatto acquisti da Shein o Temu negli ultimi 12 mesi.
Le speculazioni sono diffuse. Shein sta per lanciare una IPO negli Stati Uniti come parte del suo ambizioso piano per estendere la propria presenza globale.
Sembra che stia esplorando varie rotte verso il mercato statunitense e in agosto ha annunciato un accordo per acquisire un terzo dell'operatore statunitense SPARC Group di Forever 21.
Secondo i termini dell'accordo, il gruppo SPARC acquisirà una quota di minoranza in Shein. La partnership mira a sfruttare la piattaforma di e-commerce di Shein per offrire ai clienti statunitensi un maggiore accesso a moda di alta qualità a prezzi accessibili.
E, nel tentativo di accelerare ulteriormente la sua crescita nei mercati occidentali, ha acquisito i diritti di proprietà intellettuale del fast fashion pureplay britannico da Frasers Group in ottobre.
Ma a quanto pare Shein non è la tazza di tè di tutti.
Le preoccupazioni climatiche hanno gettato ombre sul suo successo.
Ma secondo la società di analisi di mercato GlobalData, la speculazione ha fatto ben poco per intaccare la popolarità di Shein.
Si prevede che la sua quota di mercato raggiungerà il 2.2% nel 2023 e nel 10 si affiancherà ai 2023 maggiori rivenditori di moda del Regno Unito.
E all’inizio di questo mese (dicembre) si diceva che stessero valutando le opzioni per una potenziale quotazione alla Borsa di Londra.
Gruppo di marchi autentici
A questo punto andremo in grassetto e coniaremo la risposta degli Stati Uniti al Frasers Group. Nell’ultimo anno, Authentic Brands Group (Authentic) ha intensificato le proprie acquisizioni per consolidare il proprio successo negli Stati Uniti e accrescere la propria presenza all’estero.
Con un portafoglio di oltre 40 marchi iconici, si dice che Authentic generi più di 25 miliardi di dollari di vendite al dettaglio annuali globali.
A marzo, il proprietario di Reebok e Ted Baker ha espresso interesse per l'acquisizione del marchio di stivali Hunter, operazione finalizzata a giugno. Successivamente ha stretto un accordo nel corso dell'anno con il proprietario di Gap China, Baozun, per acquisire una partecipazione del 51% che vedrebbe Baozun responsabile dell'espansione di Hunter in Cina e nel sud-est asiatico.
Nel frattempo, ha confermato un accordo per l'acquisizione di Boardriders, una società globale di sport d'azione e lifestyle che ha ampliato strategicamente il proprio portafoglio di supermarchi di fama mondiale con l'aggiunta di Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, RVCA, Element, VonZipper e Honolua.
Più o meno nello stesso periodo raggiunse un accordo con Vince Holdings per acquisire la proprietà intellettuale del marchio Vince, un accordo da 76.5 milioni di dollari, che le diede una partecipazione del 75% nella filiale appena costituita, ABG Vince.
Poi, a luglio, ha annunciato un accordo di salvataggio per il produttore di stivali statunitense Rockport, seguito dall'assicurazione di un investimento di 500 milioni di dollari per aiutare l'espansione della sua piattaforma di marca. La General Atlantic ha inizialmente investito sei anni fa. Da allora, Authentic ha effettuato quasi 30 acquisizioni di marchi.
Il mese scorso sono emerse speculazioni secondo cui Authentic Brands Group stesse valutando un'offerta per Topshop, un tempo adorato marchio di moda britannico di High Street.
ASOS ha acquisito il marchio Topshop insieme ai marchi Miss Selfridge e HIIT per un corrispettivo in contanti di 321 milioni di dollari nel 2021 in seguito al crollo di Arcadia, High Street Empire britannico di Phillip Green. L'accordo faceva parte di una joint venture (JV) con Nordstrom e Asos che mirava ad aumentare la consapevolezza e l'impegno nei mercati statunitense e canadese. Ma Asos ha attraversato tempi turbolenti di recente e non ha fatto molto con il marchio Topshop.
Gli esperti del settore ritengono che l'idea di vendere il marchio ad Authentic sia un probabile tentativo di recuperare redditività, ma concordano che il marchio potrebbe prosperare sotto la proprietà di Authentic, soprattutto se decidesse di aprire negozi fisici Topshop.
JD Sports
JD Sports puntava al dominio globale e all'inizio dell'anno ha annunciato l'audace ambizione di raggiungere un miliardo di sterline di ricavi nell'ambito di piani di espansione globale.
Nell'ambito del Capital Market Event di JD, il gruppo ha dichiarato di voler accelerare le aperture di negozi negli Stati Uniti e in Europa, estendere la propria presenza nei mercati poco penetrati ed espandersi a livello internazionale attraverso franchising e acquisizioni.
A maggio ha investito i suoi soldi e ha annunciato l'acquisizione del marchio sportivo francese Courir per un accordo da 520 milioni di euro. Courir ha 313 negozi in sei paesi europei.
Poi, a luglio, JD Sports ha siglato un accordo con la società di benessere GMG con sede a Dubai che mirava ad espandere la propria presenza in mercati non sfruttati.
Nell'ambito dell'accordo decennale, GMG aprirà circa 10 negozi JD Sports entro il 50, principalmente negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno dell'Arabia Saudita, nel Kuwait e in Egitto.
All'epoca JD Sports disse a Just Style che prevedeva di sfruttare ulteriormente gli accordi di franchising in futuro per aumentare rapidamente la propria presenza geografica.
Poi, a luglio, è passata ad assumere il pieno controllo della società spagnola di vendita al dettaglio di articoli sportivi Iberian Sports Retail (ISRG). ISRG gestisce una vasta rete di oltre 460 negozi in tutta Europa, inclusi marchi consolidati come JD Sports in Iberia, Sprinter in Spagna, Sport Zone in Portogallo e Aktiesport e Perry Sport nei Paesi Bassi. Inoltre, ISRG possiede una partecipazione del 98% in Deporvillage, un fiorente business online, e una partecipazione del 50.1% in Bodytone, un'importante azienda di attrezzature per il fitness.
Successivamente è stata acquisita la restante quota del 40% del rivenditore polacco Marketing Investment Group SA (MIG) per accelerarne l'espansione nell'Europa centrale e orientale.
Inditex
Non sono state solo le acquisizioni ad alimentare la crescita del settore della moda nel 2023. Zara, Bershka e il proprietario di Pull&Bear, Inditex, hanno goduto di un anno di successo costante, e gran parte di ciò può essere attribuito ai passi avanti nella sostenibilità.
All'inizio dell'anno Inditex ha registrato un aumento dei ricavi del 17.5% a 32.6 miliardi di euro. L’utile prima degli interessi e delle imposte (EBIT) è cresciuto del 29% a 5.5 miliardi di euro. L’utile netto è aumentato del 27% a 4.1 miliardi di euro.
Condividendo l'aggiornamento strategico di Inditex, il CEO Óscar García Maceiras ha affermato: “Inditex continua a concentrarsi su quattro aree chiave: una proposta di prodotto unica, che migliora l'esperienza del cliente, la sostenibilità, il talento e l'impegno delle nostre persone. Nel corso del 2022, abbiamo assistito a solidi progressi del nostro modello di business unico. Per avanzare al livello successivo ed estendere ulteriormente la nostra differenziazione, nei prossimi anni stiamo sviluppando una serie di iniziative in aree chiave”.
Ha introdotto costantemente misure sostenibili nella sua produzione e nelle collezioni del marchio per conquistare i consumatori eco-consapevoli.
A marzo Inditex ha firmato un accordo da 15 milioni di euro con l’organizzazione no-profit Conservation International per espandere e ampliare il lavoro sui sistemi agricoli rigenerativi.
Mentre ad aprile ha annunciato una collezione con il marchio Zara realizzata scomponendo miscele di poliestere e cotone in nuove materie prime riciclate.
È il risultato di un investimento di Inditex in Circ lo scorso anno come parte del suo Sustainability Innovation Hub (SIH), che mira a promuovere l’innovazione tecnologica e migliorare la circolarità dei prodotti.
A giugno Inditex ha unito le forze con l’azienda di tecnologia tessile Jeanologia per sviluppare un sistema di aria industriale, progettato per estrarre le microfibre durante il processo iniziale di fabbricazione degli indumenti senza compromettere la qualità e i due hanno affermato che la tecnologia sarebbe stata open source per mitigare la perdita di microfibre. Le aziende ritengono che sia un altro passo avanti verso un’industria circolare con zero rifiuti.
Poi, in ottobre, ha annunciato un accordo quadro con la International Apparel Federation volto a promuovere la trasformazione sostenibile nell’industria globale della moda e del tessile.
L'annuncio è stato seguito da un altro nello stesso mese in cui Inditex ha stretto una partnership triennale con la società di scienza dei materiali Ambercycle, per acquistare Cycora di poliestere riciclato da tessuto a tessuto per oltre 70 milioni di euro.
Nell'ambito della partnership, Inditex si è impegnata a facilitare l'espansione del poliestere riciclato da tessuto a tessuto acquistando una parte sostanziale della produzione annuale di cycora di Ambercycle, un materiale innovativo derivato da scarti di poliestere post-industriali e post-consumo.
Meno di una settimana dopo ha annunciato che avrebbe acquisito le prime 2,000 tonnellate disponibili di Circulose, ottenuto interamente da scarti tessili di cotone riciclato, per promuovere il proprio impegno a utilizzare solo materie prime tessili e ridurre il proprio impatto sull’ambiente entro il 2030.
H & M
La sostenibilità è rimasta senza dubbio una parola d’ordine fino al 2023. La differenza quest’anno è che i consumatori sono diventati sempre più scettici sull’uso del termine. In generale, ci sono stati molti casi in cui la parola è stata usata per descrivere nuove collezioni o sforzi umili e usa e getta – scusate il gioco di parole – da parte dei marchi, che nel grande schema delle cose, fanno poca o nessuna differenza. La sostenibilità è semplicemente diventata un esercizio da spuntare?
H&M è stato uno dei marchi che è stato criticato la scorsa estate per quelle che erano considerate “dichiarazioni ambientali fuorvianti”.
Le accuse dell'organismo di vigilanza dei consumatori norvegese hanno aperto un vaso di vetro che ha portato alla revisione finale del programma di trasparenza rivolto ai consumatori della Sustainable Apparel Coalition, l'indice Higg, a diversi cambiamenti e a un intero rebranding che mirava a supportare le aziende nei loro sforzi per dimostrare le proprie credenziali di sostenibilità .
Nonostante il contraccolpo, H&M rimane imperterrito nelle sue ambizioni di sostenibilità.
All’inizio dell’anno, e in linea con la sua ambizione di approvvigionarsi solo di energia rinnovabile entro il 2030, ha annunciato il completamento del suo progetto di collaborazione, che comprende due nuove centrali elettriche nel Leicestershire.
Successivamente H&M ha annunciato che la sua CEO, Helene Helmersson, si sarebbe unita al Fashion Pact come co-presidente per ampliare l’azione sul cambiamento climatico, sulla biodiversità e sugli oceani.
A luglio il suo marchio COS ha aderito a una sperimentazione del modello circolare di recommerce e il mese successivo H&M ha annunciato una partnership con thredUP nel tentativo di fare pressione sull’Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti affinché affronti il problema dei rifiuti tessili statunitensi.
Più recentemente ha emesso una vendita dei suoi green bond per migliorare la propria posizione di sostenibilità. Alla vendita seguirà un piano ottoennale da 500 milioni di euro nell'ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Note) di H&M, con i fondi destinati a progetti ammissibili relativi all'economia circolare, agli edifici verdi, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e alla gestione sostenibile dell'acqua e delle acque reflue. H&M afferma che l'obbligazione è stata sottoscritta in eccesso di oltre 3.5 volte.
Ha inoltre annunciato una partnership con la banca DBS del Sud-Est asiatico in quello che ha descritto come un programma di prestiti verdi “primo nel suo genere” per accelerare la decarbonizzazione delle catene di approvvigionamento della moda.
Ovviamente l'anno non è stato del tutto privo di sfide e H&M è stata criticata per la sua posizione di sourcing in Myanmar, cosa che ha portato all'annuncio di un'uscita graduale dal paese per problemi di due diligence.
È interessante notare che è diventato uno dei primi marchi globali a sostenere i proprietari delle fabbriche promettendo salari più alti ai lavoratori in Bangladesh a seguito del recente aumento dei salari minimi in tutto il paese.
Nike
Il 2023 è stato un miscuglio per Nike. Da un lato, ha goduto della ribalta essendo stato nominato ancora una volta il marchio di moda di maggior valore nel 2023, mentre dall’altro è afflitto dal calo delle vendite e dalle preoccupazioni relative alle violazioni etiche nella sua catena di fornitura.
All'inizio di questo mese, si diceva che gli investitori fossero "preoccupati" poiché il valore di mercato di Nike era crollato del 19.2%, con una conseguente perdita di valore di mercato di 32 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Questo è stato influenzato dai deboli utili del terzo trimestre e dalle cupe prospettive del quarto trimestre, nonché dal segmento calzaturiero cinese in lenta ripresa, che è anche il suo secondo mercato principale, ha osservato GlobalData.
Anche Nike si è trovata nei guai con i suoi azionisti per le violazioni dei diritti umani nella sua catena di fornitura ed è stata accusata di aver violato le linee guida dell’OCSE per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori nella sua catena di fornitura globale a seguito della pandemia.
Nel frattempo, Nike ha intensificato i suoi sforzi in materia di sostenibilità e investimenti digitali. Secondo GlobalData Analytics, è all’avanguardia in termini di brevetti su fibre riciclate.
In estate ha collaborato con Vibram per portare la tecnologia e il design esclusivo del produttore di suole in gomma nella sua offerta di calzature da trail racing. E ha debuttato con una nuova tecnologia di abbigliamento adattiva e traspirante, Aerogami, che si trasforma in tempo reale per mantenere i corridori freschi.
Mentre ad aprile ha sfruttato i dati della sua app Nike Run Club per progettare Motiva, una nuova scarpa basata sulle esigenze uniche delle persone che camminano, corrono e fanno jogging.
Sul fronte della sostenibilità, Nike si è unita al SAC e al Target il mese scorso (novembre) per lo sviluppo di un programma di azione sul clima da parte dei produttori mirato alla decarbonizzazione.
E, in quella che viene definita una novità nel settore, i principali clienti aziendali del settore energetico, tra cui Nike, si sono riuniti per lanciare la Clean Energy Procurement Academy per fornire alle aziende la preparazione tecnica per esplorare e adottare l’energia pulita, un fattore essenziale nella decarbonizzazione globale.
Fonte da Solo stile
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