コーチ、エレン・マッカーサー財団、サーキュラー・エコノミー・インスティテュートは、アパレル分野における循環性の次の段階を解き放ち、サプライチェーンから「サプライネットワーク」へ移行するための洞察を共有しています。
通信社主催のオンラインイベント「循環経済の実践的でスケーラブルな実装」で講演 ロイター通信社 電気電子学会 (IEEE) と協力して、主要組織の代表者が循環経済の現状についての洞察を共有しました。
タペストリーが所有する高級アクセサリーおよびアパレル会社コーチの持続可能性担当ディレクター、キム・マツカス氏は、同社は多くの高級ファッションブランドと同様、ある意味で長年にわたり循環モデルに取り組んできたと説明した。
「当社では約 30 年間、顧客による修理オプションを提供してきました」と Matsoukas 氏は説明し、同社は 50 年前までのハンドバッグやその他の革製品の修理を行っていると付け加えた。このシステムにより、コーチは製品がどれくらいの期間流通しているのかを知ることができます。 「私たちの製品は長持ちするように設計されており、長持ちすると私は知っています。」
ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所の循環経済部門の副所長であるホルガー・ベルク氏は、製品に関する情報を得ることが最初のステップであり、EUで保留中の法案がこれに近づく可能性があると述べた。
デジタル プロダクト パスポートと循環経済
今後数年間で、EU 内で販売される製品には QR コードやその他のスキャン可能なテクノロジーが必要になり、デジタル プロダクト パスポート (DPP) と呼ばれる、各商品の作成に関わるすべての材料、調達、サプライ チェーンに関する情報を消費者に提供するようになります。この制度は、消費者が持続可能性と循環性の重要性を反映して、情報に基づいた選択ができるように、より良い情報を提供することを目的としています。
電池は2026年から規則に準拠する必要がある最初の製品となるが、アパレルもその後すぐに続くと予想されており、他の製品への展開は2026年から2030年の間に予定されている。
ただし、Berg 氏は、DPP を介してこの情報を取得し共有することは、循環性への単なる一歩にすぎないとも述べました。 「これは単なるデータセットです」と彼は説明した。 「データをどこかに置いたら、それを使って何かを始めなければなりません。それが起こるのは自明の理ではありません。
2023 年 3 月、ブロックチェーンと Web413 ソリューションの開発者である Protokol の調査では、DPP に対する関心が急増しており、メディアでの報道が前年同期と比較して XNUMX% 増加したことが示されました。
コーチの場合、同社は循環経済への移行を加速することを目的としたサブブランドであるコーチトピアとプロダクトパスポートのアイデアをすでに検討している。
コーチによると、コーチトピアの製品は、バージン素材の使用を最小限に抑えること、すべての製品と素材に循環経路を設けること、循環性を念頭に置いたデザインという3つの原則を念頭に置いて作られているという。
「デジタルパスポートを取得することで、製品のライフサイクルについてさらに多くの情報を得ることができます」と Matsoukas 氏は説明しました。同社は、製品の循環性を測定するための独自の内部指標を開発し、アイテムがいつ修理されるか、および各アイテムの最終的な寿命に関するデータを収集しました。
消費者の関心に応える
「私たちは実際に顧客エンゲージメントにもそれを使用しています」と Matsoukas 氏は付け加えました。 「したがって、記録されたイベントや製品の寿命を使用して、その製品とその製品の寿命についてのストーリーを顧客に伝え、それを顧客エンゲージメントのポイントとして使用しています。」
コーチにとって、この循環性への焦点は、消費者、特に若い世代とのつながりを促進しています。 「より多くの消費者がファッションの影響とファッションの過剰消費に気づき始めています」とマツォーカス氏は説明した。 「彼らは中古品や循環サービスを要求し、求めています。」
マツォカス氏は、Z世代の消費者は衣服が環境に与える影響を特に意識していると述べた。 「この新しい世代が自分たちの選択についてより深く考えているのを見て、本当にうれしく思います」と彼女は語った。
ただし、製品の再利用とリサイクルは真の循環とは異なることが重要です。 「それは教育とライフサイクルの考え方に関するものです」とマツォカス氏は説明しました。 「そもそも製品に投入されたすべてのエネルギーと排出量を考えると、ファッションの影響のほとんどはサプライチェーンから来ています。」
循環性を考慮した設計
エレン・マッカーサー財団の上級政策アナリスト、マッテオ・マグナーニ氏は、問題は衣服の寿命のまさにその始まりにまで遡り、多くのアイテムは非常に短期間しか使用されないように設計されていると説明した。真の循環性を実現するには、設計プロセスでこれに対処する必要があります。
「今日のほとんどのサプライチェーンは依然として非常に直線的です」とマグナーニ氏は説明します。 「何よりもまず、製品を循環させることが大切です。つまり、製品の耐久性を高め、再利用可能にし、製品の再利用から収益を上げることに基づいたさまざまなビジネスモデルを実装することを意味します。」
「最終的に、これらの製品が使用できなくなった場合、これらの材料がシステムにフィードバックされるように設計されるべきです」とマグナーニ氏は付け加えました。 「これには、製品だけでなく、製品を提供し、使用し続けるシステムやサプライチェーンの変更も必要です。」
マグナーニ氏は、アパレル業界は廃棄物の処理に関して特に問題を抱えていると説明した。昨年の新しい報告書では、ヨーロッパで使用済みの衣料品や履物などの繊維製品が廃棄され、廃棄物と輸出の問題が増大していることが判明した。
いくつかの企業が消費後の繊維廃棄物を利用していますが、特に品質がまちまちである場合には、このモデルから利益を上げるのは簡単ではありません。 「再利用可能な製品だけを回収することは不可能です」とマグナーニ氏は説明します。各バッチで使用できない繊維の割合が高くなるほど、再販売で利益を上げることが難しくなり、選別と加工にコストがかかるため、取り扱い業者が損失を被ることさえあります。
「このシステムには根本的な欠陥があります。なぜなら、利益が出なければ、企業はそれをやろうとしないからです」とマグナーニ氏は言う。
マグナーニが提案した考えられる解決策の一つは、古着の回収、分別、再利用やリサイクルの準備にかかる費用として、アパレルメーカーが支払う義務的な手数料だ。 「このようにして、再利用のビジネスケースが改善され、より大きな規模で現れる可能性があります。」
昨年のパイロット研究では、AIを使用してアパレル廃棄物の発生源を特定し、ファッションブランドに自社製品の耐用年数の責任を負わせ、繊維廃棄物に対する責任を個々の企業に負わせる可能性があることが示唆された。
サプライチェーンからサプライネットワークへの移行
Matsoukas 氏は、既存製品の寿命を延ばすという課題を経験しており、循環性は設計から始める必要があることに同意しました。 「私たちは Coach Re-loves を始めました。それによって製品の寿命は確実に延びました。しかし、私たちが気づいたのは、それらの製品は循環するように作られていないため、そのプログラムを大幅に拡張するのは非常に難しいということです。」
コーチは、一部の製品を再販売するには修理に多くの専門知識と革細工の経験が必要であることに気づきました。新しいコーチトピア シリーズは、使用済みになったときに取り外し可能で、熟練した職人のスキルを必要としない金具を備えたアイテムのデザインに重点を置いています。
マツォーカス氏は「真の循環性を解き放つにはデザインが鍵であるという意見には同意する」と付け加えたが、製品の寿命の終わりについて考えることも不可欠であるとも付け加えた。 「そこで重要になるのが、回収プログラムと、回収したものすべてに対処するための実際のメカニズムです。」
サーキュラー・エコノミー・インスティチュートの副所長であるデビッド・グリーンフィールド博士は、循環性を目指す中で、もはやサプライチェーンについて考えるのではなく、代わりに「サプライネットワーク」について考える必要があると説明しました。
「サプライチェーンと言ったら、まだ直線的に考えています」とバーグ氏は指摘し、業界は売り買いのモデルから脱却する必要があると付け加えた。 「お互いに話し始めなければなりません。サークルのさまざまな場面でお互いに考え始めなければなりません。」
バーグ氏は、DPP はこれを可能にする役割を果たすことができるが、循環性の概念を過度に複雑にせず、常識を忘れないことが重要であると付け加えた。 「すべてのヨーグルト カップに QR コードを印刷できますが、すべてのヨーグルト カップを同じ均質なプラスチックから作成することもできます。[…]これは、どの DPP システムよりもはるかに簡単です。」
ソースから ジャストスタイル
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